První řízky se odstraňují 2 měsíce po zaštípnutí matečných buněk v závislosti na době jejich výsadby. Za tímto účelem se používají zralé výhonky se 4-5 internodimi. Zralý řízek by měl mít 2 dobře vyvinutá internodia, 2-3 páry listů, chochol a kulatý stonek (obr. 17, a). Na výhonku jsou ponechány 2-3 vyvinuté uzliny, aby byla zajištěna budoucí sklizeň. Aby matečníky dobře produkovaly, neměly by se řízky odebírat ze všech výhonků současně. Řízky se sbírají pravidelně: v létě denně, v zimě každé dva týdny.
V zimě může mít zralý výhon 6-7 internodií, takže řízek se odstraňuje se třemi páry listů.
Na jaře a v létě výhonky dozrávají rychleji a řízky lze odstranit dvěma internodii, zaobleným tlustým stonkem, široce zahnutou listovou čepelí a vytvořeným chocholem. Hmotnost řízků se liší v závislosti na ročním období a měla by být alespoň 4-5 g v zimě a 6-9 g na jaře a v létě. Někdy dosahují řízky maximální hmotnosti 12-15 g. Takové řízky se odebírají z mladých rostlin – z horních výhonků druhého řádu, stejně jako s netlumenou výsadbou nebo zarovnáním s dodatečným ozářením. Čím větší je hmotnost řezu, tím lepší je kvalita materiálu. Rostliny získané z řízků o hmotnosti vyšší než 7 g se vyvíjejí rychleji a kvetou o dva týdny dříve než z řízků o hmotnosti 3 g (pokud jsou odebírány současně).
Na jaře a začátkem léta je na zralém výhonu pozorován vývoj postranních pupenů. Bylo zjištěno, že řízky s takovými výhonky začínají růst i po zakořenění a následně vytvářejí velmi produktivní rostliny, které kvetou o 2-3 týdny dříve.
Je lepší brát řízky ráno, když má rostlina
dobrý turgor. Obvykle se vylamují pod uzlem ručně. Na správně odstraněném řezu zůstane pod uzlem část stonku dlouhá 0,5-1 cm s hladkými okraji (bez otřepů). Nedoporučuje se odstraňovat spodní listy, protože bylo pozorováno, že takové řízky rychleji hnijí a hůře zakořeňují. Odstranění části asimilačního aparátu navíc oddaluje proces zakořeňování. Řízky lze vytáhnout „nohou“ nad uzlem. V tomto případě se spodní listy při zakořeňování nedostanou do kontaktu se substrátem a nehnijí.
Před dalším sběrem řízků se rostliny mateřídoušky (den předem) hojně zalijí. To usnadňuje vylamování řízků a zabraňuje jejich vadnutí. Když rostlina ztrácí turgor, řízky se špatně oddělují od výhonků, drtí se a následně hůře zakořeňují.
Řízky odebrané z výhonků připravených k vytvoření apikálního květu (indukovaného) se považují za přerostlé. Nejsou vhodné pro zakořeňování. Výnos zakořeněných řízků v tomto případě bude nízký i za příznivých řezných podmínek. Procento jejich zakořenění není možné zvýšit ani namáčením v heteroauxinu. Po 4týdenním pobytu na stojanech vypadají zdravě, turgorově, ale zůstávají bez kořínků. Takové řízky se liší od standardních v tom, že mají podlouhlá internodia: místo toho 4-5 cm
2-3 cm (viz obr. 17, c). Délka řízků odebraných z přerostlých výhonků se třemi internódiemi dosahuje 12-15 cm.Rostliny získané z takových řízků mají sníženou produktivitu. Počet vegetativních pupenů na řízku nepřesahuje tři a jak známo, tvoří základ větvení keře a zajišťují sklizeň. Při výsadbě řízku je jeden z nich pohřben v zemi a zbývají pouze dva pupeny, aby vytvořily keř.
Řízky hřebíčku rychle ztrácejí vodu a při výsadbě ve zvadlém stavu špatně zakořeňují, protože nejsou schopny absorbovat vlhkost ze substrátu do normálního turgoru. Proto by mezi odběrem řízků a jejich výsadbou za účelem zakořenění neměla být pauza, zejména při ošetření růstovými stimulátory suchou metodou. Pokud by přesto došlo k mírnému vadnutí řízků, instalují se vertikálně do plastových nádob
Ve VODNÉM roztoku růstového stimulátoru po dobu 4-12 hodin a přenést do chladné, tmavé místnosti.
V některých případech jsou řízky skladovány ve speciálních komorách po dobu několika měsíců. Protože hlavní poptávka po sadebním materiálu nastává v první polovině roku, je vhodné nashromáždit letní řízky a uložit je až do zimy. Takto kvalitní řízky v zimě dobře zakořeňují a začátkem příštího roku poskytují plnohodnotný sadební materiál. V tomto případě se suché řízky ihned zabalí do malých plastových sáčků po 25 kusech a vloží do kartonových krabic (50x40x20 cm, až 25-30 sáčků). Řízky můžete skladovat bez sáčků v kartonových krabicích pokrytých plastovou fólií ve svislé poloze až 400 ks. Každá krabice obsahuje štítek s uvedením odrůdy, počtu a data řízků.
Nejprve se boxy umístí na stojany v místnosti s teplotou 6-8°C na dva dny, poté se přemístí k trvalému uskladnění do komor se stálou teplotou ne vyšší než 1-3°C, vlhkostí 70-78 % a 5-6krát výměna vzduchu za den. Dokonce i krátkodobé zvýšení teploty o několik stupňů je nepřijatelné, protože dojde ke kondenzaci, která vede k propuknutí houbových chorob a hromadné smrti řízků. Optimální doba skladování řízků v komorách je 3-4 měsíce, po tuto dobu se uchovávají pouze dobře vyzrálé řízky. Řízky by se neměly skladovat déle než čtyři měsíce, protože to zvyšuje pravděpodobnost houbových chorob. Před zakořeněním se přenesou na dva dny do teplejší místnosti (8°C).
Aby se zabránilo chorobám, před zakořeněním se řízky dezinfikují po dobu 15 minut v suspenzi jednoho z fungicidů: topsin-M (0,2%), benomyl nebo jeho analogy (0,1-0,2%) nebo previcur
(0,15 %) společně s benomylem (0,05 %).
Ke stimulaci kořenotvorných procesů se používají růstové regulátory, které způsobují příliv organických látek v místě tvorby kořenů, což vede k zahušťování a proliferaci pletiv a tvorbě kořenů. Růstové regulátory skladujeme v dobře uzavřené skleněné nádobě, na tmavém a suchém místě (při skladování na světle a ve vlhké místnosti léky rychle ztrácejí aktivitu).
Tvorba kořenů řízků je dále podpořena, když jsou ošetřeny směsí růstového stimulátoru s vitamínem C (kyselina askorbová) nebo B1 (thiamin). To podporuje současný a rychlejší růst výhonků zakořeněných řízků. Ve výrobní praxi jsou pro zpracování vhodné tyto způsoby: ponoření spodní části řízků do vodného roztoku regulátoru růstu, namáčení do růstové pasty nebo prášku, zálivka substrátu stimulantem.
Řízky se umístí na 4 hodiny do 0,05% vodného roztoku heteroauxinu (v zimě) nebo 0,0015% roztoku kyseliny indolylmáselné (v létě). Ošetření se provádí v zatemněné místnosti při teplotě nepřesahující 20-23°C. Vyšší teploty (28-30°C) mohou vést k otravě řízků. Zelené řízky jsou ponořeny do roztoku o 2-4 cm (ne více než 7 jejich délky).
Směs stimulačního prášku se připraví následovně. V odměrné baňce se připraví koncentrovaný výchozí roztok v množství 1 mg na 1 ml alkoholu (50-70 %). Poté se požadované množství roztoku odebere na vzorek mastku (například pro získání 0,5% prášku – 10 g mastku a 5 ml roztoku), vše se důkladně promíchá, přidá se alkohol nebo voda a poté se suší při teplotě 50°C.
Před zpracováním se řízky lehce namočí do 0,01% roztoku manganistanu draselného, kapky se setřou a základy se ponoří do prášku. Rostliny sázíme opatrně, aby prášek neopadal.
Dále se používá směs následujících složek: 400 g mastku, 60 mg kyseliny a-naftyloctové a 20 mg thiaminu.
Pozitivního výsledku se dosáhne chlazením řízků před výsadbou (3°C) po dobu 7-10 dnů. V tomto případě se doba zakořenění zkrátí o týden. ,
Řízky se zakořeňují ve sklenících na dobře vybavených regálech s vyhříváním podloží, které zajišťují teplotu půdy 22-23°C.
K zakořenění řízků se používají různé substráty. Hlavní požadavky na ně: sypká struktura (optimální obsah vzduchu je 15-50% z celkového objemu) a vysoká vlhkostní kapacita. Tyto požadavky splňuje perlit (třídy 100 nebo 75) nebo směs perlitu a slatinné rašeliny (2-1); pro meristematické
Na řízky je lepší použít čistý písek. Stojan se nejprve promyje vodou a dezinfikuje 0,5% roztokem insekticidů a fungicidů. Substrát se nalije na police ve vrstvě 5-6 cm, navlhčí, promíchá, mírně zhutní a označí podle schématu 4X4 nebo 4×5 cm (na 1 ml se vysazuje 500-600 řízků). Řízky zasadíme do perlitu do hloubky 1,5-2 cm, lehce vymačkáme a ihned zalijeme vodou z jemného síta. Doba zakořenění řízků je 21-30 dní.
Substrát na stojanech je ohříván horkou vodou, která je umístěna v kovových trubkách uložených ve vrstvě substrátu. Teplá voda je dodávána z kotelny nebo z autonomního elektrokotle. Pro regulaci teploty se používají termostaty RTA-3, které ovládají elektromagnetické ventily pomocí mezirelé. Senzor pracuje při 24 W DC. Při ohřevu substrátu vodou se používá recirkulační systém. Lze použít elektrické vytápění.
Optimální režim se vytvoří, pokud je teplota vzduchu o 3-5°C nižší než teplota podkladu. Teplota substrátu u základny řízků by měla být 19-20°C po dobu 10 dnů po výsadbě, poté by měla být snížena na 17-18°C, aby nedocházelo k roztahování internodií při poslední fázi zakořeňování. Teplota vzduchu v zimě je udržována nejméně 13, v létě – ne vyšší než 20 ° C.
Vlhkost vzduchu v listové ploše u nově vysazených řízků by měla být 70–80 %. Pro udržení požadované vzdušné vlhkosti při zakořeňování řízků jsou nad regál umístěny snadno vzlínající fóliové kryty, které zjednodušují péči o rostliny. Můžete také použít zamlžovací jednotky, zavlažování cest mezi regály a občasné větrání. V létě je instalace zapnuta až 2-3 nebo vícekrát za hodinu, v zimě –
2-3x denně s expozicí 8s.
Zamlžovací zařízení s tryskami deflektorového typu jsou řízena snímačem vlhkosti povrchu listu „elektronický list“. Když plech uschne, je dán signál k zapnutí, elektromagnetický ventil se otevře, voda vstoupí do systému a její jemné rozstřikování začne přes trysky. Když se na listech řízků usadí voda, sníží teplotu listů o 3-5°C oproti teplotě vzduchu. Při provozu mlhovacích jednotek je vlhkost vzduchu nastavena na 70-80%, vlhkost podkladu -70-75%. Tento režim je zvláště nutný v prvních 10-12 dnech.
S výskytem kořenů (10-16 dní po výsadbě) se vlhkost vzduchu sníží na 60%, zalévání se sníží na jednou za hodinu se stejnou expozicí a poté se zalévá jednou za dvě hodiny nebo méně. V případě potřeby se provádí listové krmení řízků 0,2% roztokem dusičnanu vápenatého.
2-3 dny před uvolněním řízků snižte vlhkost substrátu, perlit uveďte do takového stavu, aby se po stlačení drobil, ale nenechte jej zaschnout.
Výnos kvalitních řízků je zajištěn vytvořením optimálních podmínek pro jejich zakořenění. Velký význam má světelný režim: v létě se používá ztmavení, od září do dubna – dodatečné ozařování: fotoperioda 12 hodin, měrný výkon 180 W/mL. 10-12 den po výsadbě, když se tvoří kalus, se řízky osvětlí. Je vhodné použít pohyblivou instalaci v krocích po 12 a 8 hodinách.
Zakořeněné řízky připravené k odběru mají tři dobře vytvořená internodia a kompaktní kořenový systém o délce 2-7 cm Průměrný výnos zakořeněných řízků na 1 ml plochy skleníku je
11 měsíců dosahuje více než 660 ks. Zakořenění je asi 90 %.
Řízky zakořeněných karafiátů se balí do sáčků po 20-25 kusech, které se vloží do krabic (krabiček) s označením odrůdy, rozmnožování, počtu rostlin, data odběru a čísla týmu. Zakořeněné řízky je dovoleno skladovat zabalené, ale nahoře neuzavřené, při teplotě 1-3°C, relativní vlhkosti vzduchu 70% a výměně vzduchu 5-6x denně. Ode dne vykopání až do výsadby se řízky skladují nejdéle 2 týdny (GOST 25622-83. Řízky remontantního karafiátu a indické chryzantémy).
Většina zahradníků miluje pěstování nádherných karafiátů na svých vlastních pozemcích. Jejich elegantní a jasná krása přitahuje oko, karafiáty jsou skutečnou ozdobou květinového záhonu. Je to ale také nenáročná a nepříliš vrtošivá květina. Péče o zahradní karafiáty je příjemná a snadná. Musíte znát základní principy pěstování květinové krásy.
Jak pěstovat květinu
Tato rostlina miluje slunné oblasti. Není lepší místo pro pěstování karafiátů než záhony, dobře osvětlené denním světlem a chráněné před větry.
Vytrvalý karafiát dobře roste na zahradě v lehké půdě s neutrální kyselostí, barevným humusem a pískem. Půda pro něj by měla propouštět vodu a neměla by být podmáčená.
Rostlinu sázejte při teplotě +15° C. Semena hřebíčku vysejte do substrátu z humusu, písku, drnové zeminy stejným dílem a lehce posypte. Nejdůležitější otázkou pro zahradníka je, jak hřebíček správně zasadit. Půda by měla být vlhká. Pro zachování tepla a vlhkosti je zakrytá. Po vyklíčení není potřeba plodiny skrývat.
Když se objeví listy, vyberou se do nějakých nádob a přihnojí se hnojivy na minerální bázi. Vzrostlé sazenice karafiátů se vysazují na záhon se vzdáleností 20 cm a půda se mulčuje. Výsadba zahradních karafiátů v souladu se zemědělskou technikou a následná péče pomáhá vypěstovat nádherné květiny.
péče o karafiát
Květiny na záhonech vyžadují při růstu zvláštní pozornost. Několik jednoduchých pravidel poskytuje nejlepší podmínky pro karafiáty:
- odstraňování plevele;
- štípnutí květiny;
- časté zavlažování;
- kypření půdy;
- výživa rostlin;
- podvazek.
Karafiát nemá rád blízkost plevele a trávy, květinu je třeba od nich osvobodit. Množství plevele kolem květu zpomaluje nebo úplně brzdí jeho růst. Pletí je nezbytným prvkem péče o křehkou krásu.
Péče o zahradní vytrvalé karafiáty zahrnuje také sevření horní části květu, což dává impuls k energickému kvetení. Rostlina začíná keřovat a produkovat boční výhonky. Zaštipování se provádí nad horním uzlem listu s výškou stonku 15 cm Jak zaštípnete karafiát? Udělejte to svými prsty. Po čtyřech týdnech se štípání opakuje.
Je třeba pamatovat na zvlhčení a výživu půdy, kde jsou vysazeny víceleté rostliny. Venkovní karafiáty potřebují péči, která zahrnuje mírné zalévání, po kterém se půda nejprve uvolní.
Půda v blízkosti hřebíčkových keřů by neměla být podmáčená, protože to může vést k uhnívání kořenů.
Do půdy se přidávají organická a zejména minerální hnojiva, která podporují dobrý vývoj stonků a silné kvetení. Když se objeví pupeny, je důležité krmit rostlinu komplexními hnojivy.
Pokud stonky karafiátu vyrostou nejvýše, rostlina se sváže. Musí být umístěn svisle, jinak se stonky začnou pod tíhou květin lámat. Stonky jsou svázány s podpěrami motouzem nebo nylonovou nití. To by mělo být provedeno velmi opatrně a ne těsně.
Když květy karafiátu vyblednou, je třeba je okamžitě zastřihnout. To aktivuje nové kvetení.
Zahradní karafiáty je potřeba připravit na zimu. Mrazy by mu neměly uškodit. Chcete-li to provést, ořízněte odkvetlou květinu nad půdou. Nejprve ošetřete půdu kolem rostliny dřevní štěpkou. To pomůže kořenům získat zásobu živin. Někteří zahrádkáři v oblastech s tuhými zimami vykopávají květinové keře, přesazují je do truhlíků, nádob nebo květináčů a přenášejí je na zimu dovnitř. V tomto případě karafiát úspěšně přezimuje.
Záhony kvetou celé léto, pokud se naučíte tato jednoduchá pravidla, jak pěstovat vytrvalé karafiáty.
Jak se hřebíček rozmnožuje
Existuje několik známých možností množení této vytrvalé květiny:
Vrstvy se objevují pomocí mokré půdy a řezu ve stonku. Dlouhé boční výhonky se zespodu odříznou, zafixují, posypou zeminou a zalijí. Brzy se objeví kořeny a vyraší zelený klíček. Oddělí se od keře hřebíčku a zasadí se do půdy.
Někdy se vrstvení získává z bujného keře s bočními větvemi, posypaného půdou. Přitom se neustále zalévá. Po nějaké době větve zakoření. Poté jsou transplantovány samostatně.
Je zcela běžné, že zahradníci množí jakýkoli druh karafiátu řízkováním. Ve většině případů se tak děje na začátku června. Z karafiátového keře se vybírají dlouhé boční výhonky s alespoň několika listy. Výhonky se zbaví listů a mezi uzly na stonku se provede několik řezů. Řízky je užitečné ponořit do růstového stimulátoru. Řízky se vysazují do substrátu připraveného ve dvou z úrodné půdy a humusu s trochou písku. Řízky jsou zasazeny a pokryty průhledným materiálem, aby se vytvořil specifický skleník. Po 20 dnech zakoření a vyklíčí.
Skutečný květ nového keře karafiátu lze očekávat až po roce.
Brzy na jaře lze karafiáty množit dělením keře. Rostlina je zcela vykopána a kořenová část je rozdělena na několik samostatných keřů. Každý z nich musí mít především zdravý a vyvinutý kořen a velký boční výhon. Výsledné mladé keře se zasadí do půdy. Pečujte o ni, jako by to byla dospělá rostlina. Kvetení začne příští rok.
Nemoci hřebíčku
Péče o zahradní karafiáty zahrnuje povinnou prevenci chorob a osvobození od rostlinných škůdců.
Bohužel, karafiáty, stejně jako jiné květiny, jsou náchylné k určitým chorobám:
Houba heterosporióza napadá hřebíček při nadbytku vláhy a dusíkatých hnojiv v půdě. Na listech rostliny se objevují hnědé skvrny s načervenalými okraji. Rostlina začíná vysychat a umírat. V tomto případě jsou postižené rostliny spáleny a půda je ošetřena směsí Bordeaux. K prevenci tohoto onemocnění se keře během sezóny dvakrát ošetřují Nitrafenem nebo jinými podobnými léky.
Šedá hniloba – botrytis se rodí na květech v období dlouhotrvajících dešťů, chladného počasí a při nedostatku slunce. Někdy je nemoc vyprovokována velkou zbytečnou konzistencí vysazených rostlin. Jsou pokryty šedým kouřovým povlakem. Takové květiny musí být zničeny. Prevence: nedovolte nadměrnou vlhkost a postříkejte fungicidy.
Ošetření fungicidními přípravky by se nemělo provádět za slunečných dnů se silným větrem. Ideální podmínky pro to jsou suché a zatažené počasí.
Rez je také způsobena houbami. V tomto případě jsou ovlivněny stonky a listy, žloutnou a vysychají. Onemocnění vyvolává nedostatek draslíku v půdě a přebytek dusíku, velmi velké zamokření. Postižené rostliny se odstraní a postříkají fungicidy, například směsí Bordeaux. Prevence spočívá v mírném zavlažování a odplevelování plevelů, které jsou nositeli choroboplodných zárodků.
Rhizoktonióza vede k hnilobě kořenového systému karafiátu na kořenovém krčku. Rostlina přestává přijímat živiny. Jeho listy žloutnou, vadnou a kořeny hnijí. Pro záchranu rostlin je vhodný multifunkční a účinný fungicid – lék “Maxim”. Aby se tomu zabránilo, je nutné neustálé uvolňování půdy a mírné zavlažování.
Fusarium vadnutí – zbarvení stonku do načervenalé barvy, žloutnutí listů, hnijící kořeny. V důsledku toho květiny přestanou kvést a rostlina zemře. Základem pro projev onemocnění může být příliš vysoká vlhkost, kyselá půda a horké počasí. Takové rostliny není možné ošetřit, jsou vykopány a spáleny. Hřebíček před touto nepříjemností chraňte mulčováním a mírnou zálivkou.
Škůdci zahradní krásy
Někdy je obtížné vyhnout se útokům takových škůdců na karafiát:
Háďátka s kořenovými uzly jsou velmi malí červi, kteří jsou pro rostliny nebezpeční. Rostou na kořenech hřebíčku za vysoké vlhkosti a horkého počasí. Hlístice jsou skutečnými parazity, kteří tvoří výrůstky a absorbují užitečné látky a kapalinu z kořenů. V tomto případě listy karafiátu zežloutnou a rostlina zemře. Existuje druh kmenového háďátka, který se usadí uprostřed rostliny. Hlístice infikují půdu kolem květu. Hubení škůdců zahrnuje aplikaci nematocidů a formaldehydu.
Housenky napadají rostlinu, lezou z půdy, poškozují pupeny a listy. Aby se tomu zabránilo, na jaře se keře karafiátů ošetřují dichlorofosem nebo podobnými přípravky. Půda je opylována antiparazitickými látkami.
Třásněnky překvapí karafiát a zanechají na rostlině bělavé skvrny. Rostlina vadne a umírá. Takové keře jsou zničeny a půda je dezinfikována a několikrát zpracována.
Správná péče o nádhernou květinu – zahradní karafiát – vám dá příležitost obdivovat jeho krásu až do podzimu.
