Jen se zprvu zdá, že je jedno, jaká podlaha v garáži bude. Jak začnete chápat, okamžitě se objeví moře nuancí. V článku budeme hovořit o výhodách a nevýhodách možných možností a jak vyrobit podlahu v garáži vlastními rukama.
Betonovou podlahu v garáži si můžete vyrobit vlastníma rukama. Je důležité vědět jak
Jaké podlahy v garáži jsou lepší
Obecně se v garážích vyrábějí tři typy podlah:
- Zemitý. Nejlevnější varianta, ale se spoustou nevýhod. Je to jen zhutněná zemina – „domorodá“ nebo dovezená – na tom nezáleží. Jiné pokrytí neexistuje.
- Beton. Je velmi odolný a spolehlivý, ale vyžaduje značné investice a značné množství času na jeho uspořádání: je nutná písková a štěrková podestýlka, hydroizolace a v případě potřeby izolace, vyztužení, hrubý potěr, na který je proveden konečný nátěr. Může to být různé:
- dokončovací potěr;
- podlahové dlaždice nebo porcelánové dlaždice;
- samonivelační podlahy, včetně polymerních;
- pryžové podlahy (válcované, desky nebo ve formě drobků);
- dřevěné (stacionární nebo žebříky).
Jak vidíte, není tolik možností. Pojďme se blíže podívat na jejich výhody a nevýhody.
Výhody a nevýhody
Hliněné podlahy v garáži se velmi jednoduše instalují, prakticky nevyžadují materiálové investice, poškozenou část hliněné podlahy můžete kdykoli vyměnit. To jsou možná všechny plusy. S vážnějšími zápory:
- za sucha jsou prašné, za deštivého počasí vlhnou;
- rozlitý materiál lze odstranit pouze výměnou části nátěru;
- zima, není možnost zahřátí;
Hliněnou podlahu v garáži lze vyrobit jako dočasnou variantu nebo jako základ pro dřevěnou. Takové podlahy lze nalézt v garážích v letních chatách, kde je auto umístěno na velmi krátkou dobu. Ve velkých garážích stále tvoří pevnější základ.
Dlažební deska v garáži
Podlahu v garáži dlažebních desek lze považovat za jednu z možností pro hliněné. Je to prostě praktičtější. Při její stavbě je více vrstev, stejně tak je na její stavbu potřeba více peněz – na zem se nasype více drceného kamene a písku, do kterého se pokládají dlaždice. Funkčnost této možnosti je však mnohem vyšší. Nevýhody – možná vysoká vlhkost a pokud není pískový a štěrkový polštář dostatečně zhutněn, může se podlaha v místech největší zátěže „prohýbat“ a pokud je kvalita dlaždice nízká, může se pod vlivem agresivních látek zhroutit, kterých je v garáži víc než dost. Dalším mínusem je, že se nečistoty ucpávají do švů, není snadné je vyčistit a problém s nasákavostí zůstává: dlažební desky jsou hygroskopické.
Dřevěná podlaha v garáži nevyhovuje každému, protože je požárně nebezpečná a náchylná k rozkladu. I když, pokud je spodní voda nízká a podlaha je provedena správně, nebude hnít. Nebezpečí požáru lze čelit impregnací desek retardéry hoření – prostředky, které snižují hořlavost dřeva. Ale to nejsou všechny nedostatky. Příliš nepotěší ani to, že se do desek vsakují nečistoty, rozlité tekutiny, které mají k nejpříjemnějšímu zápachu daleko. Podlaha dřevěné garážové podlahy působí velmi neuklizeně a toto vše nelze nijak odstranit z dřevěných vláken.
Dřevěná podlaha se zásypem z keramzitu
Mezi výhody dřevěné podlahy patří i to, že jsou teplejší než zbylé dvě možnosti. Kromě toho při instalaci podlahy z desek v garáži na klády může být mezera mezi nimi pokryta / položena tepelně izolačními materiály, díky nimž bude ještě teplejší. Je těžké mluvit o ceně: v některých regionech jsou desky, dokonce i tlusté, levné, v jiných stojí spoustu peněz.
Betonová podlaha v garáži je nejběžnější a nejoblíbenější. Je odolný a dá se izolovat. Navíc jen betonový nátěr se v posledních letech tak často nenechává – pro povrchovou úpravu podlahy v garáži se objevilo mnoho materiálů, díky nimž je její provoz mnohem pohodlnější.
Na betonovou podlahu pak můžete položit finální nátěr
Nevýhody betonové podlahy v garáži již byly pojmenovány: jedná se o velké množství práce, dlouhá doba potřebná k její instalaci, poměrně vysoká cena, i když si betonovou podlahu v garáži vyrobíte vlastními silami. ruce. Pokud je finální nátěr stejný beton, pak se přidává i nasákavost kapalin a pachů, které také nelze odstranit. Nepříjemný moment – beton absorbuje vlhkost jak z půdy, tak ze vzduchu. U betonu je to špatné – jen zesílí, ale pro auto – ne dobré. Takže při vysoké hladině spodní vody je nutné udělat dobrou hydroizolaci a případně vrchní nátěr, který nepropustí vlhkost. Skvělou možností jsou polymerové samonivelační podlahy nebo pryžový povlak pro garáž.
Jak vyrobit hliněnou podlahu
Nejprve se z garáže odstraní veškerá stavební suť, která se tam může nahromadit během stavby. Dále se odstraní celá plodná vrstva. Úplně všechny, do “čisté” půdy bez vegetace a kořenů. Tloušťka vrstvy může být různá – někde 10-15 cm a někde 50-60 cm. Bez ohledu na to musí být odstraněna celá plodná vrstva. Má spoustu organických látek, mikroorganismů, hmyzu. Organické látky hnijí, šíří patřičné pachy a mikroorganismy – přispívají k výskytu plísní, hub, hmyzu – také nejsou nejlepšími sousedy.
Odstraňte celou plodnou vrstvu
Po dosažení čisté půdy ji vyrovnají, nasypou stejnou čistou zeminu ve vrstvách asi 5 cm (můžete vykopat díru někde poblíž nebo ji přivézt). Každá vrstva je dobře zhutněná. No, pokud existuje vibrační plošina, válec nebo jiné podobné zařízení. Pokud ne, můžete si ruční pěchovadlo vyrobit sami. Jsou dvě možnosti:
- tlustý ocelový plech, s T-rukojetí přivařenou uprostřed:
- řez kulatiny plného průměru v horním přibitém držadle.
Každá vrstva je tímto pěchem zhutněna. Takže, pěchování ve vrstvách, zaplňují jámu až po úroveň země, může být i o něco vyšší. Vrchní vrstvy jsou lisované a vytvářejí mírný sklon směrem ke dveřím, takže voda, která se dostala do garáže, odtéká.
Hliněná podlaha se štěrkem
Pro vytvoření použitelnější podlahy jsou horní vrstvy nahrazeny hlínou, kterou je však velmi obtížné zhutnit, je však nutné dosáhnout vysoké hustoty. Další možností je nasypat na zhutněnou hliněnou podlahu určité množství štěrku a zarazit pěchem do země. Zde budete s největší pravděpodobností potřebovat vibrační plošinu. Ukazuje se ale pevný základ, ve kterém ani kola nezanechávají stopy. Mezi výhody této varianty patří i to, že v garáži bude mnohem méně nečistot.
Takto vypadá vibroforma. Dá se pronajmout
Z toho můžeme předpokládat, že hliněná podlaha v garáži je vyrobena ručně. Není to nejlepší varianta, ale rozhodně nejlevnější.
Dlažební desky v garáži
Začátek práce je úplně stejný: odstraníme úrodnou vrstvu, urovnáme a udusáme půdu. Dále přidejte štěrk. Minimální vrstva je 10 cm a kterou získáte, závisí na hloubce výsledné jámy. Jen mějte na paměti, že nahoře bude stále vrstva písku 7-10 cm a dlažební desky, jejichž tloušťka by měla být více než 6 cm.To proto, abyste mohli správně vypočítat výšku všech vrstev a vyrovnejte podlahu na požadovanou úroveň.
Příkladné pokládání dlažebních desek na koláč
Písek, drcený kámen a všechny ostatní materiály se nalijí do vrstev o tloušťce nepřesahující 5 cm, vyrovnají se a poté se vrazí do vysoké hustoty. Vrstva se považuje za zhutněnou, pokud na ní nezůstanou žádné stopy.
Pro vyloučení nebo omezení nasávání vlhkosti z půdy je třeba do této sekvence přidat vrstvu nebo nejlépe dvě hydroizolace. Může to být střešní lepenka, jiný válcovaný hydroizolační materiál, hustá polyethylenová fólie (hustota ne menší než 250-300 mikronů), hydro-paroizolační membrána. Materiál je rozprostřen tak, aby jedno plátno překrývalo druhé. Pásy jsou k sobě přilepeny. Pokud se jedná o fólii, můžete použít oboustrannou pásku, pokud je střešní lepenka nebo jiný podobný materiál, mohou být okraje potřeny bitumenovým tmelem. Kam umístit hydroizolaci? Lepší pravděpodobně mezi zeminou a pískem a také mezi pískem a suchou směsí pro pokládku dlažebních desek.
Obecně platí, že pro garáž můžete použít vrstvu geotextilie. Jedná se o netkaný materiál, který se v Evropě používá při stavbě silnic. Dokonale přerozděluje zatížení a podlaha v garáži se nikdy nepropadá pod koly, pokud je v koláči geotextilie. V tomto provedení je lepší jej položit mezi druhou vrstvu písku a suchou směs.
Podlaha v garáži je z dlažebních desek, pod kola jsou položeny přírodní žulové desky
Dlažební desky pokládají jak na betonovou mazaninu, tak na asfalt, který se také někdy pokládá v garáži. Poté se nalije hromada suchého zásypu nebo písku o tloušťce 5 cm, vyrovná se, lehce udusí a do ní se položí dlaždice.
Pro snazší orientaci s tloušťkou stávající vrstvy při instalaci podlahových vrstev v garáži lze jejich rozměry odrazit na stěnách garáže. Pokud je vzdálenost od stěny ke stěně malá, tyto značky postačí. Pokud je plocha celistvá, lze v některých místech zapíchnout kolíčky, na které lze také označit tloušťkou každé vrstvy. To značně zjednodušuje proces. Po zakrytí všech vrstev se kolíčky vytáhnou, otvory se zasypou pískem a zatlučou se alespoň stejným kolíkem.
Další trik: aby se do spár mezi dlaždicemi ucpalo méně nečistot, písek se smíchá s cementem, mezery mezi dlaždicemi se vyplní touto směsí, zbytky se opatrně zametou. Poté musíte vzít stříkací láhev a dobře navlhčit povrch, nechat den nebo dva. Pokud vidíte, že na povrchu dlaždice je někde cement, je lepší jej okamžitě otřít hadrem. Pokud se „chytne“, budete dlouho trpět. Proč nespláchnout podlahu hadicí? Protože kapky jsou příliš velké a zanechají vyjeté koleje. Z rozprašovače letí spíše mlha, ne kapky.
Vyrábíme dřevěnou podlahu v garáži vlastníma rukama
A v případě dřevěné podlahy v garáži nebudou v první fázi žádné rozdíly: je nutné odstranit úrodnou půdu, vyrovnat a zhutnit dno výsledné jámy. Poté je módní položit na dno vrstvu hydroizolace (střešní materiál, hydroizolace, film, membrána), na ni vrstvu písku nebo štěrku. Písek a štěrk je třeba zhutnit, ale hustota není tak kritická, ale je důležité přivést podestýlku „do horizontu“ – zkontrolujete, jak rovnoměrně leží „polštář“ pomocí úrovně, ale ne malé, ale ne méně než metr.
S izolací
Na tuto podestýlku jsou instalovány kulatiny – nosník velkého průřezu. Krok – ne více než metr. Je vhodné odhadnout, aby kola auta byla nad kládou nebo nedaleko od ní a zbytek lze rozdělit, jak bude chtít.
Před pokládkou jsou kulatiny napuštěny ochrannou impregnací proti hnilobě (pro dřevo v přímém kontaktu se zemí) a následně ošetřeny retardéry hoření (snižující hořlavost). Z rozkladu mohou být polena nasycena těžbou, ale jejich hořlavost se jen zvýší. Takže to není moc dobrá volba, i když levná. Můžete také použít pražce. Jsou již impregnované, ale mají přetrvávající charakteristický zápach.
Na zhutněnou suť se pokládají kulatiny. V tomto případě byly položeny podél, ale častěji jsou položeny napříč
Dále může být prostor mezi zpožděními vyplněn izolací. Nejlepší možností je polystyrenová pěna. Pokud to rozpočet dovolí, vezměte extrudovaný s hustotou 35 kg / m3. Nehnije, nemnoží se na něm plísně a mikroorganismy, myši ho nežerou. Navíc neprochází ani neabsorbuje vodu. Jedním tahem a izolace a hydroizolace. Tloušťka vrstvy je minimálně 5 cm, ale lepší je 10 nebo více. Pokud je ještě místo, můžete vyplnit rozbité cihly, expandovanou hlínu. Tyto materiály nejsou nejlepším řešením, protože jsou hygroskopické (absorbují vlhkost). Místo toho můžete použít nový materiál – granulované pěnové sklo. Je mnohokrát „teplejší“ než expandovaná hlína, neabsorbuje vodu a nemá tak vysoké náklady. Mezi lagy lze v zásadě plnit pouze pěnové sklo (ve formě granulí nebo plsti). Ty budeš taky v pohodě. Ale v žádném případě není nutné zaplnit celý prostor pod samotnými deskami. Je nutná odvětrávací mezera minimálně 5 cm, desky pak nebudou hnít.
Hotová dřevěná podlaha
Desky se pokládají přes instalované klády. Jedná se o obyčejnou hraněnou desku o tloušťce 40-50 mm. Při pokládce se je nesnažte pokládat velmi těsně. Je lepší, když je mezi deskami mezera 3-5 mm. To je vše, kutilská zateplená dřevěná podlaha v garáži je hotová.
Nohy na tyčích
V garáži je varianta “studené” dřevěné podlahy – na sloupky. Na urovnanou půdu se nasype vrstva štěrku, zhutněná. Na štěrk se stejným výpočtem pokládají cihlové sloupy, takže na ně lze následně pokládat polena. Vzdálenost mezi sloupy je cca 1 m. Tzn., pokud je šířka garáže 4 m, tak dva sloupy na krajích a dva uprostřed. Protože vzdálenost mezi zpožděními je také 1 m, jsou takové řady sloupců umístěny každý metr. Po dvou týdnech je roztok zachycen a na sloupky lze pokládat klády.
Jedna z možností pro sloupce zařízení
Střešní materiál se pokládá na každý sloup ve dvou vrstvách. Lze jej nahradit nátěrem bitumenovým tmelem (dvakrát). Pokud se ukázalo, že výška sloupů je nestejná, mohou být mezi zpoždění a sloupy položeny kusy dřeva, překližky a jiných podobných materiálů. Je důležité, aby pevně držely a prodlevy byly nastaveny na úroveň. Další na řadě je podlahové prkno.
betonová podlaha v garáži
Nejuniverzálnější podlahou je beton. A nejde jen o to dodělat, ale i o to, jak se to dá. Když mluvíme konkrétně o tom, jak vyrobit betonovou podlahu v garáži vlastníma rukama, musíte nejprve začít od toho, jaký máte základ. Pokud se jedná o monolitickou desku, je velmi málo práce. Pokud není povrch dostatečně hladký, zbývá vyplnit vyrovnávací potěr a poté přistoupit k pokládce konečného nátěru. Pokud rozdíly nepřesahují 1 cm na metr čtvereční, můžete okamžitě položit jakýkoli z vhodných dokončovacích materiálů.
Pořadí vrstev
U jakéhokoli jiného základu se začátek práce shoduje se všemi výše popsanými: vyjmeme úrodnou vrstvu, vyrovnáme ji, zarazíme. Dále také bez novinek: drť sypeme po vrstvách, dusání, celková tloušťka drceného kamene je od 10 cm, další vrstva je písek.
Ale dále – mohou existovat možnosti. Pokud chcete v garáži izolovanou podlahu, položte tepelně izolační materiál. Lepší – extrudovaná polystyrenová pěna o hustotě 35 kg / m3. Unese váhu potěru i stroje. Nemůžeš říct totéž o všech ostatních. Můžete použít hromadný tepelný izolátor, jako je keramzit, ale je neúčinný a dokonce absorbuje vlhkost. Poté pod ním je nutné položit vrstvu hydroizolace. Lepší – granulované pěnové sklo. Má nízkou tepelnou vodivost a neabsorbuje vodu. Je problematické používat běžnou polystyrenovou pěnu (polystyren) a minerální vlnu – mohou se pod tíhou rozdrtit, což povede ke ztrátě účinnosti tepelné izolace.
Na tepelně izolační vrstvu se nanese fólie, na ni se položí výztužný pás. Zde jsou opět dvě možnosti: svázat z výztuže (průměr 8-10 mm v krocích po 20 cm) nebo položit hotovou kovovou síť (drát od 6 mm s velikostí buněk 10 cm). Pokud zvolíte pletivo, překryjete je alespoň jednou klecí a svážete k sobě (pletacím drátem nebo plastovými svorkami). Vše zalijte betonem (značka M 250 je více než dostačující), dobře vyrovnejte.
Po výztužném rámu lze položit beton
Pro usnadnění vyrovnání betonu v garáži jsou majáky nastaveny na správnou úroveň. Jsou to dokonce prkna – speciální kov, kovové trubky, v extrémních případech – dřevěná prkna (zdaleka ne vždy jsou rovná a může je vést i vlhkost). Jsou nastaveny tak, že jejich horní strana je nastavena na stejnou úroveň. Vzdálenost mezi prkny je o 40-60 cm menší než délka pravítka. Roztok se nalévá po částech. Opírající se pravidlo o majáky je nataženo a vyrovnává povrch. Postupně vyplňuje celý obvod. Upozorňujeme, že pro běžné tuhnutí betonu potřebuje teplotu cca + 20 °C a dostatečnou vlhkost. To znamená, že v létě je lepší vyplnit podlahu v garáži betonem. Pokud je ale v tomto období příliš sucho, budete muset potěr zalévat – důležité je i dostatečné množství vlhkosti. Aby se méně odpařoval, je potěr pokryt fólií nebo pytlovinou. Pokud s filmem, při každém zalévání potěru, musí být odstraněn a rozložen. Pokud je položena pytlovina, můžete zalévat shora. Za těchto podmínek získá potěr svou návrhovou pevnost asi za 28 dní. Poté již můžete pokračovat – položit povrchovou úpravu.
