Pánové, dobrý večer! Nastal čas dokončit usazený lázeňský dům ze dřeva 150×150. A teď mě trápí jedna otázka: má cenu to izolovat? V plánu je ruská lázeň, teplota 60, vlhkost 60. Každý, s kým nekomunikuji a kdo si nainstaloval lázeňský dům, radí, aby je izoloval. Paruku se doporučuje zevnitř zateplit minerální vatou a následně srolovat do fólie. Něco mi však v takovém jednání brání. Zdá se mi, že izolace v každém případě časem nasaje vlhkost a budou tam vlhké kapsy a dřevo začne hnít. Co bych měl dělat?
Spíše se přikláním k čalounění koupaliště šindelem bez izolace (kromě stropu) a fólií. V tomto případě bude strom dýchat.
Pamatujte si jednou provždy – jakákoliv izolace je pouze z vnější strany – pokud chcete zateplit, zateplte ji, ale můj dům je ze dřeva 150×150 – bez izolace – pokrytý obkladem. Železná kamna 9 kW. Když byla venku teplota 37, bez větší námahy jsem zvýšil teplotu v kuchyni – kde je sporák – na +46 – vytápěná plocha je 100 m1. Teplota v nejvzdálenějším rohu ve výšce 28 metr od podlahy byla +XNUMX – musel jsem otevřít okna, jinak byste nespali.
Takže v lázeňském domě o rozloze 24 metrů čtverečních můžete v parní lázni získat 90 gramů – jako dva prsty – dokonce i s 5 kW sporákem a bez izolace.
Ale je to obchodní záležitost – jen jsem sdílel informace.
Maxim V:
Pamatujte si jednou provždy – jakákoliv izolace je pouze z vnější strany – pokud chcete zateplit, zateplte ji, ale můj dům je ze dřeva 150×150 – bez izolace – pokrytý obkladem. Železná kamna 9 kW. Když byla venku teplota 37, bez větší námahy jsem zvýšil teplotu v kuchyni – kde je sporák – na +46 – vytápěná plocha je 100 m1. Teplota v nejvzdálenějším rohu ve výšce 28 metr od podlahy byla +XNUMX – musel jsem otevřít okna, jinak byste nespali.
Takže v lázeňském domě o rozloze 24 metrů čtverečních můžete v parní lázni získat 90 gramů – jako dva prsty – dokonce i s 5 kW sporákem a bez izolace.
Ale je to obchodní záležitost – jen jsem sdílel informace.
Děkujeme za vaši odpověď! K této variantě se také přikláním. Je matoucí, že na YouTube ve všech videích o zdobení parní lázně jsou všechny v izolaci.
V dnešní době je každý náchylný k masové psychóze. Já ne. Narodil jsem se a žiju na vesnici a celý život jsem myl v obyčejných vesnických lazebnách z osiky – takže v našich lazebnách nikdy ani neobkládali zdi – srub a celou lazebnu – kamna jsou kameny – staří lidé přinesli na takovou teplotu – vylezl jsem z parní místnosti – zvedni hlavu, že jsem nemohl mít sex – bylo to, jako by byl obsluhován pár.
Můj názor je tedy jasný – lázeňský dům a izolace jsou neslučitelné věci.
Ale nic nevyzývám ani se nehádám – každý je svým vlastním stavitelem.
Parní lázeň je jedna věc, relaxační místnost druhá. Měli bychom zkusit, jak to bude s teplotou v místnosti. Pokud je nahoře horko, dole zima, musíte izolovat. Ale parní komora samozřejmě musí mít větrání jak zevnitř dřeva/klády, tak zvenčí. Ano, pravděpodobně je nejlepší volbou pevně sešít šindelem. A přírodní materiál je příjemnější na duši. Místo dočasného, ale duchovního pobytu.
Jeden milovník parní lázně (sám nejsem moc parní lázeň) mi řekl, že osobně má nejraději sudovou koupel. Veškerá izolace je 20 mm jehličnatého dřeva.
Tydak:
Spíše se přikláním k čalounění koupaliště šindelem bez izolace (kromě stropu) a fólií. V tomto případě bude strom dýchat.
Izolace parní lázně není totéž jako izolace lázeňského domu doma. Dřevo je podle definice plné děr a prasklin, bez ohledu na to, jak ho kopáte. Parní komoru bych zateplil, teď je spousta materiálů tenkých a nenáročných na vlhkost, i obyčejná 10mm penofol, folie do parní komory. a pak lamely a obložení. to stačí, aby tam byl Taškent. Podšívku je třeba sušit po dlouhou dobu, můžete to udělat přímo v parní lázni, nezapomeňte ji svázat do svazků (odstranit polytilen a omotat provazem). aby po tepání došlo k minimálnímu smrštění. Přišpendlil jsem to jen tak, zmenšil se a na spoustě míst se ztratil
Pokud se lázeňský dům nevytápí neustále, ale pravidelně, nemá smysl ho izolovat.
Do týdne vše zamrzne.Pokud izolujete parní lázeň zevnitř, nebude to lázeň, ale sauna.
Maxim V to říká správně.
Pokud izolujete podle nové metody, musí být ventilační systém uspořádán podle toho. Jinak všechno zhnije.
Intervenční co? Není tam žádný mech, takže by neuškodilo vyložit vnitřek šindelem.
Fólie pouze na strop a pod obklad.
Teď už je teplo a paření hledat nebudete, ale v noci to můžete zkusit s baterkou.
Pokud je podšívka čerstvá, je lepší počkat alespoň do podzimu a nechat ji vyschnout, jinak se po vyschnutí může dostat ven z drážek.
Pokud je podšívka čerstvá, je lepší počkat alespoň do podzimu a nechat ji vyschnout, jinak se po vyschnutí může dostat ven z drážek.
A ne z jehličnatých druhů.
Dřevo, které není ničím opláštěno, uvolňuje pryskyřici.
Mám to samé – dřevo 150*150.
V parní komoře jsem obložil stěny fólií – na papírovém obložení bývalo hodně alobalu – v roli, metr široké a nahoře obložil šindelem.
Obložení v parní komoře jsem ničím nezakrýval (ve smyslu žádným lakem)
Fólie – aby v zimě pára nešla tam, kde není potřeba.
V *odpočívadle* jsou stěny jednoduše obložené šindelem, bez izolace.
12 let v lázních – vše v pořádku. Je tu dostatek tepla.
PiSI – v zimě musíte topit čtyři hodiny – s otevřenými dveřmi v parní místnosti vyvedete místnost na +30, pak zavřete parní místnost, teplota v ní stoupne, ve zbytku místnosti klesne na +20-25.
A eta-dalai pro podlahu a sporák je jedna základna připevněná k základu.
Dřevo, které není ničím opláštěno, uvolňuje pryskyřici.
To je jasné. Plánuji to obložit lipovou šindelem. Jednou jsme byli v borovém lázeňském domě, pořád byla radost pařit)))
Betonová deska byla vylita.
Betonová deska byla vylita.
Kick-ass internetové memy definují sporák vědomí Huberta Alese.
Internetové memy typu Kick-ass definují uber ales, která se zaměřují na vědomí.
a co je špatně? Deska, izolace, potěr, dlažba, odtok odstraněn. Zpočátku jsem odmítal lití podlah. Není touha je měnit každých 5 let.
Já bych to neizoloval. Je snazší přihodit pár log navíc. Navíc nejsou potřeba velmi vysoké teploty.
Lázeňský dům může být dřevěný nebo dřevěný.
Po izolaci, opláštění a izolaci dřevěného lázeňského domu se automaticky stává „nebo ne“
Mahombra:
Lázeňský dům může být dřevěný nebo dřevěný.
Po zateplení, opláštění a zateplení dřevěného lázeňského domu se automaticky stává „nebo ne“
to je, pokud existuje starý dědeček, který to položil na svůj mech, kamna položil dovnitř na svou vlastní hlínu a obecně dělal všechno podle starověrců.
Pokud takový „dědeček“ neexistuje, pokus o jeho reprodukci ze strany zástupců nové civilizace povede k budově s prasklinami, plísněmi a chladem a pak nafik vyhoří. naštěstí.
střela do hlavy:
Já bych to neizoloval. Je snazší přihodit pár log navíc. Navíc nejsou potřeba velmi vysoké teploty.
ano, ale existuje něco jako „štěrbina“. Je to velmi nepříjemné, zvláště když je vedro 60 stupňů a z ulice fouká -15 přímo do vody nebo do bochin.
ano, ale existuje něco jako „štěrbina“. Je to velmi nepříjemné, zvláště když je vedro 60 stupňů a z ulice fouká -15 přímo do vody nebo do bochin.
Jak bojovat rozumnými způsoby? Po 3 letech smršťování jsem utěsnil celý lázeňský dům.
ano, ale existuje něco jako „štěrbina“. Je to velmi nepříjemné, zvláště když je vedro 60 stupňů a z ulice fouká -15 přímo do vody nebo do bochin.
jo, do prdele.
Jak to udělat, abyste se dostali přes?
Před 12 lety jsem to složil ze dřeva na koudel. Po složení bez fanatismu jsem špachtlí přidal koudel tam, kam šel a stál.
Řeknu víc: místo skla v mém okně mám polyetylenovou fólii, po ostřelování se prostě nemůžu dostat k vložení skla. Přes to všechno s manželkou nocujeme v lázních celou zimu (děti s velkou rodinou jezdí každý víkend) – žádné problémy s horkem, i když mi škvírami ve dveřích svítí měsíc.
PiSi je absolutně nemožné bez trhlin, protože dýcháme a spotřebováváme kyslík.
Jak bojovat rozumnými způsoby? Po 3 letech smršťování jsem utěsnil celý lázeňský dům.
Můj soused si kdysi dávno postavil srub, nejdříve ho tmelili každé 2 roky, pak po dalších 5. Pak ho opustili a přestěhovali se do sousední vesnice ke tchýni. Má rám s 3x větší plochou. závěr – buď izolujte zvenčí větruodolnými materiály, aniž byste si dali záležet na doporučení obchodníků s jejich ústy „vezměte si 15 fólií a hadříků za všechny peníze, jinak to zhnije“.
jo, do prdele.
Jak to udělat, abyste se dostali přes?
Před 12 lety jsem to složil ze dřeva na koudel. Po složení bez fanatismu jsem špachtlí přidal koudel tam, kam šel a stál.
Řeknu víc: místo skla v mém okně mám polyetylenovou fólii, po ostřelování se prostě nemůžu dostat k vložení skla. Přes to všechno s manželkou nocujeme v lázních celou zimu (děti s velkou rodinou jezdí každý víkend) – žádné problémy s horkem, i když mi škvírami ve dveřích svítí měsíc.
PiSi je absolutně nemožné bez trhlin, protože dýcháme a spotřebováváme kyslík.
No, mezera by měla být vytvořena tam, kde je to užitečné. Udělal jsem to přesně nad sporákem, mezerou na dlaň, ve 2. patře. a na ulici už je spousta trhlin. Podlaha je čistě letní.
V zimě mezeru nad sporákem částečně ucpu penoplexovou trubkou, ať se to jmenuje jakkoli. pro zásobování vodou. vše je prodyšné a teplé.
Když mezeru „upgraduji“, vznikne odvzdušňovací kanálek přes cihlovou vyzdívku trubky, při zahřátí kamen se odsává vzduch a při ochlazení nastává rovnováha.
Maxim V původně napsal:
Takže v lázeňském domě o rozloze 24 metrů čtverečních můžete v parní lázni získat 90 gramů – jako dva prsty – dokonce i s 5 kW sporákem a bez izolace.
Ale je to obchodní záležitost – jen jsem sdílel informace.
Řekněte mi prosím, jak dlouho si neizolovaná parní místnost po zahřátí udrží teplotu? Je možné vykreslit teplotu jako funkci času po zahřátí a počtu vstupů do parní komory?
Dovolte mi to ukázat na mém příkladu (parní místnost 2x2x2):
Zahřeji na 130, po vyhoření sporáku nechám odležet a vychladnout na 120. To trvá asi 40 minut, poté začnu vařit v páře.
Napařuji 3 hodiny, 6 sezení po 5-10 minutách (na začátku méně, na konci více). Během této doby teplota klesne na 80 stupňů.
V rozmezí 120-100 stupňů klesá teplota mezi běhy (v klidu) o 2-3 stupně. V rozmezí 100-80 zůstává beze změny.
Topím 3 hodiny v zimě, 2 hodiny v létě. V zimě se první hodinu prohřívá odpočívárna, pak zavírám dveře do parní komory. Podle toho 3 nebo 2 náruče palivového dříví.
Jak bojovat rozumnými způsoby? Po 3 letech smršťování jsem utěsnil celý lázeňský dům.
V žádném případě, pokud dřevo.
Dřevo má drážku, která mu umožňuje vrtět se a točit; stabilní je pouze vrstvené dřevo, ale není to pro lázně
Řekněte mi prosím, jak dlouho si neizolovaná parní místnost po zahřátí udrží teplotu? Je možné vykreslit teplotu jako funkci času po zahřátí a počtu vstupů do parní komory?
Dovolte mi to ukázat na mém příkladu (parní místnost 2x2x2):
Zahřeji na 130, po vyhoření sporáku nechám odležet a vychladnout na 120. To trvá asi 40 minut, poté začnu vařit v páře.
Napařuji 3 hodiny, 6 sezení po 5-10 minutách (na začátku méně, na konci více). Během této doby teplota klesne na 80 stupňů.
V rozmezí 120-100 stupňů klesá teplota mezi běhy (v klidu) o 2-3 stupně. V rozmezí 100-80 zůstává beze změny.
Topím 3 hodiny v zimě, 2 hodiny v létě. V zimě se první hodinu prohřívá odpočívárna, pak zavírám dveře do parní komory. Podle toho 3 nebo 2 náruče palivového dříví.
Ruská lázeň 60-80 stupňů v klidu. 130 stupňů je určitý druh extremismu.
A pak, jdete do 80 a co chcete, podle vašeho vkusu.
Pařit, větrat a zase 80 umí ale každý
Ruská lázeň 60-80 stupňů v klidu. 130 stupňů je určitý druh extremismu.
A pak, jdete do 80 a co chcete, podle vašeho vkusu.
Pařit, větrat a zase 80 umí ale každý
Původně napsal Mahombra:
Ruská lázeň 60-80 stupňů v klidu. 130 stupňů je určitý druh extremismu.
Otázkou je, jak dlouho si nezateplená parní komora udrží teplotu bez přitápění.
Čím větší je teplotní gradient, tím rychleji se ochlazuje.
130 se ochladí rychleji než 80 při stejném tepelném odporu stěny.
To mi nevadí, s mými 60-80 gramy, ale musíte si vyrobit termosku, ve které nemůžete dýchat
Mahombra:
Čím větší je teplotní gradient, tím rychleji se ochlazuje.
130 se ochladí rychleji než 80 při stejném tepelném odporu stěny.
To mi nevadí, s mými 60-80 gramy, ale musíte si vyrobit termosku, ve které nemůžete dýchat
Pro koupel je důležité mít možnost rychle se zahřát a udržet nastavenou teplotu několik hodin. Aby toho bylo dosaženo, je na strop a stěny umístěna tepelná izolace – bariéra, která zabraňuje vstupu studeného vzduchu do místnosti a úniku teplého vzduchu.
Pokud je tepelná izolace uvnitř vany, odděluje ji od místnosti pouze povrchová úprava – obvykle se jedná o obložení. Díky tomu, dokud teplo nedosáhne tepelné izolace, nebudeme ohřívat stěny, ale pouze nábytek, vzduch uvnitř a obložení.
Pokud dáme tepelnou izolaci zvenčí, jako v obytném domě, pak budeme muset vytápět nejen obklady stěn a nábytek, ale i samotné stěny, a to je dlouhý a energeticky náročný proces.
Po položení elektroinstalace a vodovodního potrubí, instalaci odvětrání a zhotovení podlah je vana zaizolována.
Jaký je nejlepší způsob izolace vany
Pro tepelnou izolaci stěn a stropů je zvolen materiál, který současně:
- dobře udržuje teplo (má nízkou tepelnou vodivost)
- odolává vysoké teplotě a vlhkosti typické pro parní lázně a umývárny
- bezpečný pro člověka, nevylučuje škodlivé látky po celou dobu životnosti
- nehnije a není napadena houbami
- ohnivzdorný, nehoří a nepodporuje hoření
- navržena pro dlouhou životnost
Dostupná izolace stěn a stropů – minerální vlna. Vyrábí se z vláken roztavené čedičové horniny nebo sklolaminátu, takže nehoří, nehnije, neničí ho mikroorganismy a hmyz, odolává vysokým teplotám a vlhkosti. Minerální vlna sama o sobě vlhkost špatně absorbuje a vodoodpudivé impregnace ji dále snižují. hygroskopičnost na minimum.
Pro tepelnou izolaci stěn a stropů ve vaně se minerální vlna odebírá ve formě desek o tloušťce 50 mm. Na strop se pokládají ve dvou vrstvách, protože teplý vzduch vždy stoupá. Materiál ve formě rolí ve stěnách se může časem prohýbat, proto je lepší použít desky. Minerální vlna spočívá v tom, že je na ni navíc nutné připevnit parotěsnou fólii.
Parotěsná fólie na minerální vlně
Dobrou alternativou k minerální vlně je izolace z expandovaného polyisokyanurátu (PIR). Jedná se o syntetický materiál ve formě lehkých tuhých desek. Nehoří a nepodporuje spalování, nehnije a neztrácí své vlastnosti při vysokých teplotách – lze s ním izolovat jak parní místnost, tak umývárnu. Na rozdíl od vaty absolutně neabsorbuje vlhkost, proto se při jejím použití nevytváří samostatná parotěsná zábrana.
Jiné syntetické tepelně izolační materiály, jako je pěnový polystyren (polystyrenová pěna) nebo extrudovaná polystyrenová pěna, by se neměly používat k izolaci parní lázně nebo sauny: při zahřátí mohou začít uvolňovat škodlivé látky. Ale pro zahřátí šatny nebo odpočívárny jsou vhodné. Tyto materiály se nebojí vlhkosti, takže při jejich použití se obejdete bez parozábrany.
Nikolaj Dvoinov
Někteří zákazníci požadují zateplení vany přírodními materiály – plstí, jutovou látkou, konopnými rohožemi nebo korkem. Tyto materiály však ztrácejí na kamennou vlnu a syntetické materiály z hlediska životnosti a požární bezpečnosti.
Kromě toho se jako reflexní tepelná izolace stěn a stropů používají fólie, materiály odrážející teplo – jsou připevněny přes izolaci. Odrážejí tepelnou energii uvnitř vany a udržují zde stálou teplotu – jako v termosce.
Jak správně izolovat vanu
Je jednodušší a spolehlivější izolovat parní lázeň a umývárnu pomocí technologie “místnost v místnosti”. K tomu musí být rám pro izolaci namontován podél stěn a stropu, ale nesmí být s nimi pevně spojen. Rám lze umístit podél jakékoli stěny – cihla, blok, rám nebo dřevo.
Z jakých materiálů je lepší postavit vanu: vyberte základ stěn
Stěny není třeba před montáží rámu vyrovnávat – je namontován přesně podle úrovně a opláštěn šindelem nebo dřevěnými panely.
