Hned řeknu, že výroba altánu ze dřeva vlastníma rukama neznamená, že nebudete potřebovat žádné další materiály. Přesto se takový architektonický návrh vyznačuje právě takovým řezivem, ale o tom níže. Pokud se budeme bavit o typech tohoto profilu, tak je to také různé a navíc máte možnost si takovou konstrukci buď postavit na základě vlastních výpočtů, nebo si pořídit hotovou stavebnici, kterou si následně sestavíte podle princip projektanta, kde jsou popsány všechny detaily montáže.
Typy altánů
Lehké architektonické stavby, jako jsou altány, lze klasifikovat podle různých kritérií, ačkoli všechny prakticky slouží ke stejnému účelu – trávení volného času ve venkovském domě nebo v dači. Abych nebyl neopodstatněný, chci jen prozradit, jaká rozmanitost takových designů obecně existuje, i když si ani nejsem jistý, zda mohu pokrýt celý sortiment.
Podle stupně otevřenosti:
- Otevřené letní altány jsou známé také jako pergoly. Nejsou zde absolutně žádné zdi, ale je zde baldachýn, který chrání rekreanty před spalujícími slunečními paprsky nebo deštěm.
- Polootevřené návrhy lze nazvat klasikou žánru. Kromě baldachýnu jsou zde i bočnice, které mohou být plné nebo mřížové, někdy architekturu doplňují otvory v podobě oken.
- Uzavřené zimní budovy pro tento účel jsou méně obvyklé. Takový kutilský srubový altán bývá vybaven vyhřívacími kamny a občas nechybí ani gril a/nebo gril.
- Z dřevěného profilu, což je nejčastěji hoblované nebo lamelové dřevo, ale stává se, že se používá běžná nebo zaoblená kulatina.
- Vyrobeno z plastu nebo PVC. Takové struktury se vyznačují schopností nereagovat na vlhkost v žádném množství a nebojí se hmyzu.
- Polykarbonátové altány vypadají jako skleněné budovy. Tento materiál se dobře ohýbá a má vysokou průhlednost.
- Cihlové budovy se vyznačují trvanlivostí a mají úctyhodný vzhled. Zároveň jsou ze svých bratrů nejtěžší.
- Kované a kovové konstrukce jsou pouze otevřené nebo polootevřené. Takové altány jsou velmi krásné, ale na slunci se kov zahřívá, což může způsobit nepohodlí.
- Nejoriginálnější altány tvoří smíšené materiály, které však nejsou na stavby ve své kategorii tak levné.
- V japonském stylu. Takové návrhy jsou vhodné pro milovníky východu a jejich hlavním rozdílem je střecha se zakřivenými rohy.
- V čínském stylu. Takové konstrukce mají zpravidla zaoblený tvar, prolamované lemování a zakřivenou reliéfní střechu.
- V high-tech stylu. Takové altány jsou velmi krásné a nejčastěji se staví z kovu a skla. Jsou jednoduché a elegantní, ale ne úplně vhodné na letní chatu.
- V moderním stylu. Takové struktury mají zpravidla elektrické osvětlení a také tam jsou instalovány grily a grily.
Ale ani tento seznam neodráží rozmanitost designových prvků altánů, které lze vyrobit ze dřeva nebo jiných materiálů. Mohou být čtyřúhelníkové a mnohoúhelníkové, kulaté a oválné. Kromě toho lze zaznamenat jejich rozdíly v typu základu a typu střechy, v přítomnosti nebo nepřítomnosti podlahy.
Dřevěné konstrukce
Altán vyrobený z jakéhokoli druhu dřeva je vyroben podle stejného principu, kde existují určité kroky, které vám umožní postavit krásnou a odolnou lehkou architektonickou strukturu.
Výběr designu a nákup materiálů
Jak jste pochopili, pro altán diskutovaného typu budete potřebovat nejen dřevo, ale také jiné řezivo – díky tomu bude struktura nejvíce estetická. Nahoře vidíte jednu z možností pro polootevřený altán, který můžete využít ve stavebnictví. Rozměry konstrukce však lze změnit, je však vhodné ponechat průřez řeziva stejný. Na výkresu jsou také šikmé vzpěry – nejsou jen pro krásu, ale pro zajištění tuhosti rámu, takže je vhodné je po dokončení montáže neodstraňovat, protože trojúhelník je nejsilnější (tuhý) geometrický obrazec.
, Kterým se nadace
Existuje několik typů základů, které lze položit jako základ pro dřevěný altán, ale v tomto případě doporučuji použít základ z pilotových pásů. Jde o to, že páska je nejlepším základem pro dřevěný rám (spodní koruna) a piloty byly vždy ideální oporou na jakékoli půdě. Ukazuje se, že v tomto případě stačí k prohloubení pásky příkop o hloubce 15-20 cm, bez ohledu na výšku základny. Piloty se nejlépe vyrábějí z volně proudící azbestocementové (chryzotilové) trubky o vnějším průměru 122 nebo 168 mm. Budou to piloty odlévané na místě.
Nejprve je nutné na zemi vyznačit zamýšlený tvar altánu – v tomto případě to může být čtyřúhelník nebo mnohoúhelník, geometrie rohů však musí být bezchybně správná. Poté vykopejte pod páskou příkop, hluboký alespoň 15 cm v nejnižším místě stanoviště. Otvory pro azbestocementové trubky je lepší udělat vrtákem tak, aby byly 40-50 cm pod bodem mrazu půdy. Vzdálenost mezi hromadami by v žádném případě neměla přesáhnout dva metry, navíc jsou vyžadovány v každém rohu a podél okrajů průchodu. Vložte trubky do otvorů a vyplňte je betonem, přičemž do středu každého z nich byla předtím instalována ocelová tyč Ø12-14 mm pro vyztužení.
Páska se nalije obvyklým způsobem. Z prutu Ø10-12 mm je upleten čtyřúhelníkový rám pro vyztužení, takže je rozměrově menší než páska o 4-5 cm v každém směru. Poté se na dno výkopu nalije polštář z písku nebo drceného kamene, nalije se vrstva betonu o výšce 5-6 cm, nainstaluje se výztužný rám a naplní se maltou. Výška soklu, který zároveň slouží jako mříž, závisí na vašich preferencích, měla by však být alespoň 10 cm, aby byla podlaha v altánu chráněna před vlhkostí. K úplnému vytvrzení betonu dochází tři týdny po jeho nalití do bednění.
Spodní koruna a svislé podpěry
Spodní korunu nebo obložení v tomto případě nelze vyrobit ze dřeva 100 x 100 mm, ale z desky 150 x 50 mm, která se položí naplocho, ale pokud nejste tesař, je to vaše volba. Je to tak, že možnost s deskou této šířky ponechává 50 mm volného prostoru na každé svislé podpěře, což je vhodné pro pokládku podlah, i když to není zcela vhodné pro připevnění nosníků z desek 100 x 50 mm. Pokud tedy nemáte v tesařství mnoho zkušeností, použijte na páskování řezivo 100×100 mm. Pod něj, jako odříznutou hydroizolaci, položte střešní krytinu nebo hustý polyethylen ve dvou vrstvách – tímto způsobem nebude vlhkost napnutá páskou absorbována dřevem.
Dřevo v rozích můžete spojit buď „v půlce stromu“ nebo „v tlapce“, ale první možnost je jednodušší, takže se používá častěji. Obrázek výše ukazuje, jak to udělat bez zanechání zbytků, ale možná budete chtít zvednout stěny zbývajícím dřevem. V tomto případě vám doporučuji, abyste páskování provedli beze zbytku a pro stěny vyřízněte drážky ne od okraje, ale s odsazením 10-15 cm, to znamená, že dřevo pro tento účel by mělo být trochu delší. Při sestavování korunky nespěchejte s jejím upevněním na pásku: nejprve upevněte nosníky pomocí samořezných šroubů a změřte úhlopříčky. Přípustný rozdíl mezi úhlopříčkami by neměl přesáhnout 2-3 mm, jinak dojde ke ztrátě pravého úhlu a vzniknou problémy při montáži a instalaci střechy.
Upevnění pásku k základně by mělo být provedeno kotevními hmoždinkami, vrtáním do pásky skrz dřevo, ale existuje jedno upozornění. V kotevní hmoždince má šroub hlavu jako běžný šroub a musí být zapuštěn pod povrch. K tomu je potřeba vyvrtat záhlubník a nejvýhodněji to udělat kuželovým vrtákem po zhotovení hlavního otvoru.
Nejlepší je připevnit svislé podpěry k rámu pomocí kovového rohu s výztuhou, který vypadá jako svetr-šátek uprostřed vnitřní strany spojovacího prvku. Ale ani při takovém úhlu nezůstane tyč ve striktně svislé poloze – nakloní se vlastní vahou. Aby se tomu zabránilo, jsou k ní a koruně přišroubována dočasná rovnátka – můžete použít jakékoli zbytky řeziva, protože je stejně později odstraníte.
Je tu ještě jedna nuance – pokud nechcete zvednout polostěnu vyrobenou ze dřeva od konce ke konci sloupkem, bude nutné páskování zdvojnásobit. To znamená, že uvnitř hlavní koruny přišroubujte další, další k pásce, na kterou nainstalujete vertikální podpěry, a pomocí vnějšího obložení zvednete stranu stěny o výšku, kterou potřebujete (obvykle to není více než metr , která zabere 10 řad dřeva 100×100 mm).
Střecha
Po instalaci svislých podpěr a jejich vyrovnání byste měli přišroubovat horní obložení, které se nazývá Mauerlat (podpora systému krokví). V tomto případě je také vyrobena ze dřeva 100×100 mm, spojovaného v rozích „v půlce stromu“ nebo „v tlapce“. Tato horní korunka je umístěna přímo na koncích svislých sloupků a připevněna k nim dlouhými samořeznými šrouby a navíc zajištěna kovovými zesílenými rohy.
Nohy krokví jsou sestaveny na zemi a ostrost úhlu bude záviset hlavně na množství srážek, které spadne v zimě ve vaší oblasti, to znamená, že čím více sněhu, tím strmější by měl být svah. Tento poměr zabrání přetížení a v důsledku toho poškození střechy. Čím širší je krokve, tím menší je krok mezi nimi. Pro upevnění noh krokví se vyrábí vnitřní hřeben – pro tento účel je vhodná deska 75×50 nebo 100×50 mm. S největší pravděpodobností budete muset na krokvový systém upevnit lať z tenké desky 20-25 mm – to bude potřeba pro vlnité plechy nebo kovové dlaždice. Pokud se rozhodnete pokrýt střechu bitumenovým (měkkým) šindelem, pak budete jako opláštění potřebovat překližku nebo OSB.
Poznámka; pokud chcete postavit složitější krokvový systém, přečtěte si samostatné články na našem webu.
Pro instalaci podlahy v altánu je třeba nejprve nainstalovat kulatiny a v tomto případě můžete použít desku 150×50 mm nebo 100×50 mm. V domě je zatížení vypočítáno na 300 kg/m2, ale pro altán nejsou tyto normy povinné, protože zde nebude žádný těžký nábytek ani neustálý pohyb lidí. Vzdálenost mezi trámy by však neměla být větší než 60 cm, aby se desky po zakrytí podlahy neprohýbaly. Pokud však místo desek chcete pokrýt podlahu listovým materiálem, například laminovanou OSB o tloušťce 14-16 mm, pak bude muset být vzdálenost mezi kmeny snížena na 30-35 cm – tímto způsobem desky neklesne pod tíhou člověka. Kulatiny jsou k rámu připevněny zesílenými kovovými rohy na obou stranách desky.
stěny
Když je rám smontován, střecha zakryta a podlaha položena, zbývá pouze zvednout stěny do požadované výšky a jak jsem uvedl výše, nejsou vyrobeny více než metr – takže je třeba nechat výhled na patřičné úrovni. V takových případech se spojování dřeva v rozích provádí buď „v polovině stromu“ nebo „v tlapce“, ale pouze v případě, že jsou svislé podpěry připevněny k vnitřnímu rámu. Nejčastěji je profil upevněn čelní stranou k podpěře a stěny se stávají integrálními s rámem, zatímco upevnění je provedeno samořeznými šrouby shora pod úhlem 45 °, to znamená, že skrytý.
V některých případech, pro krásu a pohodlí, je deska 150×50 nebo 150×40 mm přišita naplocho na horní nosník – ukáže se něco jako okenní parapet. Chcete-li ozdobit polootevřený altán, můžete použít dřevěnou mříž, jak je znázorněno na horní fotografii – zdá se, že pokrývá prostor, ale výhled zůstává. Můžete si ji koupit v obchodě nebo si ji vyrobit sami z leštěných lamel – buňka by neměla být větší než 200×200 mm, i když může být menší.
Závěr
Závěrem chci říci, že montáž altánu popsaná v článku je vyrobena z masivního hoblovaného dřeva, což znamená, že je náchylné k hnilobě. Aby se předešlo takovým komplikacím, před instalací by mělo být veškeré řezivo ošetřeno antiseptikem – to je vynikající ochrana proti houbovým plísním, štěnicím a hlodavcům. Pokud chcete dřevo otevřít mořidlem, můžete to udělat také před montáží altánu.
