Vývoj hortenzie před květem probíhá během dvou vegetačních období. V prvním roce se vyvinou vegetativní výhony o délce 20 až 40 cm v závislosti na agrotechnice a odrůdě. V pupenech těchto výhonků (apikálních a postranních) se zvyšujícími se hodinami denního světla (více než 12 hodin)
začíná kladení květinových primordií. Na konci podzimu se plně vytvoří výhonky příštího roku.
Květenství se nejplněji tvoří (až do začátku tvorby jednotlivých květů) ve vrcholovém uzlu letorostu. Pak následují pupeny, umístěné v paždí listů horní a spodní části stonku. V jeho střední části se teprve začínají tvořit květní primordia. Do této doby musí mít výhonky alespoň 5-6 párů listů, jinak apikální pupen zůstane vegetativní.
Pro další plný vývoj a kvetení potřebuje rostlina období zimního klidu. Probíhá při teplotě 2-8°C, nízké vlhkosti vzduchu a osvětlení. Jeho trvání musí být minimálně měsíc. Zkrácení období vegetačního klidu vede k zastavení růstu, opožděnému kvetení a dokonce k odumírání květních primordií. V tomto období listy postupně opadávají.
Ve druhém vegetačním období se zvýšením teploty vzduchu a půdy, vlhkosti a osvětlení začíná růst apikální pupen výhonku a po rozvinutí
5-7 párů listů na mladém jednoletém výhonku rostliny vstupuje do fáze květu.
Spodní (loňská) část výhonu zůstává holá. Pouze „bazální“ pupeny (umístěné na části stonku ponořené do půdy) se vyvinou v postranní výhonky. Při oříznutí vrcholu mladého výhonku (nebo odpadnutí apikálního pupenu) se stimuluje růst postranních pupenů po celé délce mateřského výhonku. Začíná růst takzvaných „kmenových“ výhonků. Od okamžiku, kdy poupata vyrostou do kvetení, to trvá od 70 do 90 dnů.
CHOV A PŘISTÁNÍ
Hortenzie se množí zelenými řízky, které se odebírají ze zdravých odrůdových rostlin připravovaných na kvetení.
Nejlepší doba pro řízkování je únor – duben. Častěji se řízky odebírají z „bazálních“ výhonků (1–2 řízky na rostlinu). Můžete také použít „kmenové“ výhonky. Rovnoměrnější rostliny se vyvíjejí z „kořenových“ řízků. Pro řízky se používá jak vrcholová část výhonu, tak střední část.
Řez musí mít alespoň dvě internodia, ale
Pokud je nedostatek sadebního materiálu, je možné zasadit řízky s jedním uzlem. Řízky jsou řezány na uzlu nebo s „patou“ („nohou“), to znamená částí stonku o délce 0,3 až 3 cm.Listy na nich jsou zkráceny o 7z, aby se zmenšila plocha odpařování; malé listy se nestříhají. Kořeny se vyvíjejí stejně dobře po celé ploše řízku.
Řízky jsou zakořeněny v krabicích nebo na stojanech (400-600 ks/ml) s ohřevem podloží a fóliovým krytem. Před výsadbou rostlin se truhlíky dezinfikují. Pro zakořenění se používají různé substráty: mírně rozložená slatinná rašelina smíchaná s pískem (2-3:1), rašelina se nejprve neutralizuje křídou v množství 2-3 g CaCO1 na 2 litr rašeliny; vermikulit s pískem (1-1:3); rašelina je spodní vrstva (4-2 cm), písek je horní vrstva (3-1 cm); nížinná rašelina s pískem (1:2-XNUMX); perlit
Pro stimulaci procesu tvorby kořenů se řízky ošetří regulátory růstu (viz část „Hřebíček“): heteroauxinem (kyselina P-indolyloctová) v koncentraci 0,05 % a kyselinou a-naftyloctovou v koncentraci 0,01 %. Připravené řízky se ponoří do pasty nebo prášku s regulátorem růstu a ošetřená část se zakope (1-3 cm) do zhutněného a navlhčeného substrátu.
Optimální režim se vytvoří při teplotě substrátu 18-20°C, teplotě vzduchu o 2-3°C nižší. Kolísání teploty a vlhkosti podkladu a vzduchu by nemělo být povoleno. Po výsadbě se rostliny pravidelně rosí (2-3krát denně), na jasném slunci v nejžhavějších hodinách, zejména zpočátku (před vytvořením kalusu), a stíní se před přímým slunečním zářením. Řízky zakořeňují za 18-25 dní v závislosti na odrůdě (bílé odrůdy zakořeňují déle) a podmínkách zakořenění (proces probíhá rychleji na jaře).
Zakořeněné řízky se při výběru ze stojanů nebo truhlíků třídí podle stupně rozvoje kořenového systému: řízky s dobrým kořenovým systémem sázíme do květináčů o průměru 11 cm, se slabším – 9 cm, popř. krabice ve vzdálenosti 4-5 cm a s mozolem jsou vráceny k dalšímu zakořenění.
Hortenzie dobře roste na poměrně hustých půdách (objemová hmotnost do 0,8 g/cm), ale její kořeny se lépe vyvíjejí na úrodných půdních směsích lehkého mechanického složení. Dává dobré výsledky
použití směsí (objemově): slatinná rašelina, růžová rašelina, písek (1:1:0,3); slatinná rašelina, písek, trávník (1:1:2); nížinná rašelina, písek, trávníková půda (2:1:2); humus, travní půda (1:1); listová půda, písek (2:1). Všechny směsi musí zadržovat vodu a zároveň být náročné na vzduch, protože hortenzie nesnáší stojatou vodu. První známkou špatných fyzikálních vlastností substrátu je umístění kořenů na povrchu, aniž by pronikly hluboko do půdní hrudky.
Všechny složky půdní směsi, kromě vysokohorské rašeliny, se používají bez vápnění. Rašelinová slatina se neutralizuje na pH (KS1) 5,5-5,8 pro bílé, růžové a červené odrůdy a na pH 4-4,5 pro modré. Na půdách s pH 6,5-6,9 (nad 6,3) se objevuje pravděpodobnost chlorózy.
Hortenzie nesnáší vysoké množství vápna v půdě a zásadité prostředí. Proto je lepší ji vysazovat na podzolové kyselé půdy s měkkou vodou. Na uhličitanových substrátech je náchylný k chloróze, která se projevuje žloutnutím horních listů a následně inhibicí vývoje. Toto onemocnění je spojeno s porušením dodávky železa rostlinám v důsledku přebytku vápníku, fosforu a dusičnanového dusíku, nadměrné vlhkosti půdy (zejména husté půdy) a její nízké teploty. Chlorózu může způsobit i nedostatek hořčíku a manganu, v takovém případě se na spodních listech objevuje žloutnutí.
K odstranění chlorózy způsobené narušeným zásobováním železem používejte antichlorosin (chelát železa) ve formě 0,1-0,15% roztoku na zálivku rostlin jednou za 10-12 dní do vymizení příznaků onemocnění. Méně účinný je síran železitý (0,15-0,2% roztok).
Je-li nutné pro hortenzii použít tvrdou vodu (nebo uhličitanové substráty), okyselí se: do 1 ml vody se přidá 0,3 litru silné kyseliny dusičné, 75% ortofosforečné nebo 96% kyseliny sírové. Technickou kyselinu šťavelovou můžete použít v množství 20 g/ml vody (tvrdost se sníží o jeden stupeň). 30 minut po přidání kyseliny je voda vhodná k zalévání rostlin.
Před výsadbou rostlin se do připraveného substrátu přidávají hnojiva. Jejich standardy jsou stanoveny na základě výsledků
existuje agrochemický rozbor. Optimální množství prvků v půdě (mg/l): N—50—150; Р2О5—300—450; K2-200-350; Ca-200-350; ML -40-80. Spodní mez slouží jako kritérium pro zásobování rostlin v temném období, horní mez – v období jejich intenzivního vývoje.
Hortenzie má unikátní dusíkatou výživu. Uvedené substráty obsahují hodně organické hmoty bohaté na dusík, která při dostatku vzduchu a vysoké teplotě rychle mineralizuje. Při pěstování hortenzie je však tento proces brzděn nedostatkem kyslíku, který vzniká vydatnou zálivkou, zejména na půdě s nepříznivými fyzikálními vlastnostmi a kyselým prostředím (pro tuto plodinu nezbytné). Dusík zavedený ve formě amoniaku přetrvává po dlouhou dobu. Navíc jako kationt je absorbován půdou a není vymýván tak rychle jako dusičnany (zejména na půdách s vysokou absorpční schopností). V tomto ohledu je nutné stanovovat amoniakální dusík v půdě pod hortenzií téměř po celý rok a nehnojit ji močovinou (zejména v zimním období) z důvodu pomalé přeměny amidové formy a možného toxického působení amoniakálního dusíku.
Květináče (krabice) s hortenzií jsou umístěny v blízkosti polic světlého skleníku s teplotou 16-18 ° C, za slunečného počasí jsou na týden zastíněny. Skleník udržuje vysokou vlhkost vzduchu (80-85%) postřikem rostlin a cest. Po zakořenění se postřik zastaví, zvýší se zálivka a začne se hnojit. Při výsadbě hortenzií v březnu, před překládkou (začátek června), se obvykle provádějí 2-3 krmení, střídavě plné hnojivo (0,2%) s aplikací dusíku (dusičnan amonný – 0,2%).
Hortenzie se tvoří do jednoho nebo několika výhonků (od 2 do 4). K získání jednoho stonku se používají rostliny pozdních řízků (březen – duben), vyvíjejí se kratší; získat několik výhonků – odrůd schopných větvení (Evropa, Madame Muliere, Goliath atd.).
Výhony jsou odříznuty nad druhým párem listů. Spousta raných řízků (a odrůd) se zaštipuje v dubnu – květnu, pozdní – v červnu – první polovina
mezek. S EDOMem se květní poupata stihnou vytvořit v poupatech před podzimem. Řezané vrcholy raných partií lze použít k řízkování, které do podzimu vytvoří dobře vyzrálé jednokmenné rostliny vhodné pro časné kvetení.
Jak kořeny proplétají hliněnou kómu, jsou hortenzie přeneseny (přesazeny z krabic) do větších květináčů (11-13 cm). Mírně protáhlé rostliny lze napravit výsadbou hlouběji do ořechů, protože jsou schopny tvořit nové kořeny i z dřevnaté části výhonku. Přesazeným rostlinám je poskytována stejná péče jako při výsadbě v květináčích (postřik, přistínění, otužování na slunci a čerstvém vzduchu).
Jednokmenné rostliny se před prodejem pěstují v květináčích o průměru 11 cm, vícekmenové – 13 cm. Běžnou zemědělskou technikou se hortenzie po posledních jarních mrazících vynáší na hřebeny volné půdy nebo do skleníků (25 ks /ml), zahloubení květináčů na 2/7 – XNUMX h do půdy. Půda v květináčích a mezi nimi je mulčována rašelinou. Tento obsah přispívá k produkci kratších rostlin s dobře vyvinutým kořenovým systémem.
